Как сделать порог между комнатами из бетона или дерева? - Relax-Nk.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как сделать порог между комнатами из бетона или дерева?

Как сделать порог между комнатами из бетона или дерева?

Элемент дверной коробки, функциональная конструкция, которая предназначена для того, чтобы скрыть стык между различными половыми покрытиями и перепады между неодинаковыми уровнями пола, а также для облагораживания интерьера, именуется межкомнатным порогом. Эта деталь устанавливается обычно возле входной двери в квартиру или дом, между комнатами, у входа в кухню, ванную комнату, в коридоре. Противоскользящие профили некоторые хозяева укладывают на ступени лестницы. В статье речь пойдет о том, как установить межкомнатные пороги.

Содержание:

Межкомнатные пороги – это деталь интерьера, которая наиболее подвержена нагрузкам и механическим воздействиям, поскольку она выступает на несколько миллиметров над гладью остального покрытия пола. Поэтому к выбору надо отнестись ответственно.

Преимущества и недостатки межкомнатных порогов

Преимущества межкомнатных порогов.

  • Массивная дверь из дерева поглощает шумы, порог также справляется с этой задачей. Чтобы добиться большего эффекта, нужно выбирать такую коробку порога, которая снабжена резиновым уплотнителем.
  • Предохранение от проникновения в помещение пыли и сквозняков.
  • При небольшом потопе в ванной комнате порог создает препятствие для перелива воды, при значительном наводнении эта конструкция будет бесполезна. Чтобы после потопа порог не пришел в негодность, следует использовать конструкцию из камня. Для предотвращения возникновения повышенной влажности в ванной комнате, можно остановить выбор на коробке без уплотнителя.
  • При приготовлении пищи порог защитит другие комнаты от проникновения гари и дыма из кухни.
  • Классические пороги выступают над поверхностью пола и часто становятся причиной падения, особенно детей, которые забывают перешагивать через них.

  • Некоторые напольные покрытия такие, как, например, ламинат или линолеум, гармоничнее смотрятся без всяких порогов в проеме.

Материалы для изготовления межкомнатных порогов

Перед тем как приниматься за работу по установке конструкции, необходимо определиться с выбором материала, из которого будут выполнены порожки. Выбор предоставляется огромный.

  • Металлические межкомнатные пороги. Металл является самым часто используемым материалом для изготовления межкомнатных порогов. Они могут быть латунными, алюминиевыми, стальными, бронзовыми и даже из нержавеющей стали. У каждого материала есть свои отличительные особенности, но все они могут использоваться и на улице, так как обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям. Эти металлы трудно окисляются, а, значит, не будут ржаветь, и разрушаться под ногами.

  • Сталь. Пороги из этого материала довольно прочные и устойчивы к любым видам механического воздействия, в продаже встречаются покрашенные или анодированные элементы.
  • Нержавеющая сталь. Изделия редко применяются для установки на поверхность пола, чаще используются для отделки стен и мебели, поскольку имеют серебристый цвет и глянцевое или матовое покрытие.
  • Бронза. Это дорогостоящий материал, порожки из которого изготавливаются только по индивидуальным заказам, в свободной продаже их нет. Из алюминия изготавливаются пороги «под бронзу», они доступны для каждого.
  • Латунь. Из этого дорогого и достаточно ценного материала производятся прочные пороги золотистого цвета.
  • Алюминий. Из сплава различных металлов, в котором преобладает алюминий, изготавливаются надежные и легкие изделия. Они обладают безграничным сроком эксплуатации и доступной ценой.

Для придания цвета металлическим порогам их обычно покрывают краской, ламинируют или анодируют. Профиль из стали и алюминия покрывают однотонной краской или делают имитацию дерева. Кроме того, алюминиевый профиль ламинируют, то есть покрывают прочной пленкой, которая копирует внешний вид камня, дерева и других природных материалов. Анодированные пороги бывают трех цветов: серебряные, золотые и бронзовые. Процедура покраски проводится путем пропускания тока через воду, в которой разведены частички красящего вещества и находится само изделие.

  • Деревянные межкомнатные пороги. Это самый распространенный вариант. Рекомендуется использовать дуб. Так как это наиболее прочная и износостойкая порода древесины. Дубовые пороги подходят для всякого напольного покрытия, но довольно дороги, требуют систематического ухода в виде покраски или покрытия лаком и недолговечны.

  • Пластиковые межкомнатные пороги. Изделия из пластика – это средний вариант по долговечности между металлическими и деревянными, в них привлекает аккуратный внешний вид, многообразие расцветок и доступная стоимость. Но со временем они требуют замены, так как могут лопнуть в результате интенсивного механического воздействия.
  • Межкомнатные пороги из ламината. Чаще всего они применяются в сочетании с подобным материалом, покрывающим поверхность пола. Он способен постепенно деформироваться в условиях повышенной влажности.
  • Бетонные межкомнатные пороги. Этот безусадочный материал применяют для изготовления порога при выходе на балкон или из дома. В бетон добавляются различные вещества, которые делают его пластичным и прочным.

Виды межкомнатных порогов

  • Плоские или накладные пороги представляют собой металлическую или пластиковую пластину, которая может иметь разнообразную форму, она закрывает щель между разными видами напольного покрытия (плиткой и линолеумом, ковролином и ламинатом). Ее крепят сверху, поэтому пластина и называется накладной.
  • Разноуровневые или переходные пороги призваны скрывать переход от одного напольного покрытия к другому, если они располагаются на разной высоте (от 3 до 15 мм). Чаще всего такие элементы имеют округлую форму или конфигурацию развернутого угла.
  • Угловыми порогами, среди которых самым надежным является алюминиевый, отделывают вешние углы ступеней. Порожки бывают различной длины, ширины и расцветки, что позволит легко подобрать нужный вариант. Чаще всего они имеют перфорированную поверхность, которая обеспечивает лучшую сцепку с обувью и не позволяет человеку скользить на ступенях.

  • Гибкие пороги производят из гипоаллергенного и безопасного пластика, который под воздействием высоких температур делается эластичным, а после остывания твердеет, приобретая нужную конфигурацию. Это достаточно крепкий и стойкий к механическим воздействиям материал, обладает влагозащитными качествами. Такие пороги прикрывают стыки и маскируют перепады напольных покрытий. Их используют для огибания колонн, пьедесталов и подиумов, для декорирования ниш в стенах и арок, для защиты от влаги наиболее уязвимых мест.
  • Т-образные универсальные пороги имеют различную ширину, цвета, хорошую гибкость, которая позволит создать радиусные переходы между покрытиями, и скрытый монтаж профилей, они совершенно гладкие и практически не ощутимы под ногами.
  • Порожки с открытым креплением чаще всего производятся из металла, реже из пластмассы. Они предполагают наличие отверстий для прикрепления профиля к поверхности пола, которые просверлены через каждые 15 см и имеют конусообразную форму, чтобы шляпки шурупов не выступали над гладью порога и не причиняли дискомфорт ногам. С монтажом сможет справиться даже новичок в ремонте.
  • Пороги со скрытым креплением представляют собой пластины или уголки без отверстий для шурупов, их крепежная система скрыта под самим порожком, она самостоятельно подстраивается под возможный перепад, если он не превышает 15 мм.

  • Последней придумкой является антипорог, гильотина или «умный порог», который представляет собой профиль из алюминия в форме буквы П с пружинным устройством и резиновым уплотнителем, вставляемым в торец дверного блока снизу таким образом, что его не видно при открытой двери. В это время он утоплен внутри полотна. При открывании двери гильотина автоматически бесшумно опускается вниз и закрывает собой просвет между полом и дверью. Такая конструкция обеспечивает шумо- и теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, самостоятельное выравнивание на неровном полу. Кроме того, порожек не мешает свободному передвижению по помещению, его конструкция безопасна и удобна в использовании и установке, доступна по цене, может применяться в сочетании с любыми дверями. Гильотина не подходит для полых дверей, поскольку врезать ее нужно на глубину не менее 20 мм, а дополнительные плотницкие работы для монтажа являются, пожалуй, единственным недостатком.

Демонтаж напольных порогов

  • Прежде чем постелить на поверхность пола новое покрытие и скрыть его стыки под порожком, следует разобрать старые пороги.
  • Для этой процедуры потребуется воспользоваться ломиком, молотком и ножовкой. В первую очередь надо отпилить края порога и выбить его середину. Работа должна быть сделана очень аккуратно, иначе есть риск повредить дверное полотно – оно может покоситься.
  • Остатки старого порога расшатываются путем подведения под них ломика. Если нужно, лом загоняется глубже с помощью молотка. Ослабленные куски порожка легко извлекаются из-под рамы двери.

Установка межкомнатных порогов своими руками

Имеется несколько способов крепления межкомнатных порогов. Но все они начинаются с точного измерения длины стыка, который требуется прикрыть. После чего полученная величина отмечается на порожке и болгаркой или ножовкой отрезаются излишки.

  • Монтаж порогов с открытым креплением достаточно прост в исполнении. Для этого используются профили с уже имеющимися отверстиями, просверленными на одинаковом расстоянии. Нужно приложить порожек к полу и разметить места, где будут вставляться шурупы. Просверлить по разметке необходимого размера отверстия, приложить порог и закрепить его шурупами. Важно не сделать слишком большие дырки, иначе саморезы со временем разболтаются и выпадут. Если зазор между покрытиями широкий, его закрывают подходящим порогом. Саморезы с декоративными шляпками не слишком сильно будут выделяться на фоне профиля.

В том случае, если стык двух напольных покрытий находится на разных уровнях (от 3 мм до 2 см), можно воспользоваться широким порогом, который крепится под углом, либо переходным (разноуровневым) профилем.

  • Из эстетических соображений гораздо чаще потребители выбирают межкомнатные пороги со скрытой системой крепежа. Это могут быть планки с внутренними плавающими отверстиями для шляпок саморезов или особый профиль, который состоит из двух частей: порожка Т-образной формы и рельса.

  • Чтобы прикрепить планку , необходимо сначала просверлить отверстия в полу согласно разметке и вставить в них пластмассовые дюбеля. Саморезы за шляпки аккуратно нанизываются в дырки на планке, после чего она переворачивается таким образом, чтобы крепежи попали в дюбеля. На планку нужно немного надавить и зафиксировать ее, слегка постучав по ней через слой бумаги молотком.
  • Для крепления Т-образного порожка также в полу просверливается необходимое количество отверстий, в которые вставляются дюбеля, после чего планка крепится при помощи саморезов к полу, а сверху приклеивается или защелкивается верхний декоративный профиль.

  • Повышенное внимание потребуется уделить монтажу порогов в ванной комнате, так как чаще всего пол в этом помещении выложен напольной плиткой. В продаже имеются особенные порожки для такого отделочного материала, они не позволяют влаге проникать в соседние помещения. Также отличным вариантом будет использование порога-гильотины.
  • Чтобы установить порог межкомнатной двери на бетонный пол, потребуется перфоратор для сверления отверстий для дюбелей. Вначале также наносится разметка на пол, после чего выполняется окончательный монтаж порога путем затягивания саморезами.

Установка порога межкомнатной двери видео

Помимо эстетической, декоративные межкомнатные порожки несут и функциональную нагрузку. Установка межкомнатных порогов не только придает полу законченный вид, но и препятствует скоплению грязи и попаданию влаги встык между покрытиями, а также защищяет края линолеума и ковролина от загибания и обтрепывания.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › пороги из бетона.совет

Привет народные умельцы! поскольку я успел заметить, что тут есть люди знающие кой чего, спешу за советом, наперёд так сказать. хочу залить порог перед терассой. планировал заарматурить и в 3 ступени залить сплошником. немного подкопал, и вот думаю так лить? или как? фундамент пристройки заглублен на 15-20см не глубже.кто что посоветует . потом просто в планах пороги облагородить плиткой.заливать завтра)

Читайте также:  Разные стили в одном доме

Смотрите также

Комментарии 33

Эх щедр наш народ на советы) Стоит только спросить

15 лет в строительстве. Примыкания бетонных ступеней надо армировать. Тоесть засверлится в существующий фундамент арматурой 12 в диаметре . Глубина отверстия не менее 8 см можно вбить куски главное чтоб торчали из фундамента не менее 12 диаметров вбить арматуры . Потом привязывать каркас который будет по кругу ступеней а центр и правда забудь чем ниб и сверху кинь дорожную сеть в леруа есть ) сверху не менее 12 сантиметров бетона и клади плитку дня через три минимум а лучше через 7 дней. И будет вечн ы е ступени. А и еще перед этим всем засыпаю землю песком сантиметров 5 или чтоб просто земля не поступала и все

дело говорите сударь

15 лет в строительстве. Примыкания бетонных ступеней надо армировать. Тоесть засверлится в существующий фундамент арматурой 12 в диаметре . Глубина отверстия не менее 8 см можно вбить куски главное чтоб торчали из фундамента не менее 12 диаметров вбить арматуры . Потом привязывать каркас который будет по кругу ступеней а центр и правда забудь чем ниб и сверху кинь дорожную сеть в леруа есть ) сверху не менее 12 сантиметров бетона и клади плитку дня через три минимум а лучше через 7 дней. И будет вечн ы е ступени. А и еще перед этим всем засыпаю землю песком сантиметров 5 или чтоб просто земля не поступала и все

Поддерживаю, только снизу гидроизоляцию не забудь (ниже писали). Можно все ступени сразу лить, но тогда опалубка должна закрываться по мере заливки.

Гидроизоляция кладется на фундамент а не под него.опалубки можно и сразу собрать . Пока будет собират по этап но 3 дня лить без остановки прийдется)а прерывать заливку не очень хорошо, лучше монолитом

Гидроизоляция кладется на фундамент, когда есть фундамент, когда его нет — кладётся на основание, чтобы водичка не ушла. 3 дня лить 3 ступеньки? Жесть. Еще и без остановки… Тут на полдня работы со всеми перекурами.

Мне со сборкой апалубки надо пол дня времени а человеку неопытности ну явно не пол дня делаем на это скидку. Да и просто не пойму почему сразу не собрать и не париться ) интирессно бы глянуть как кладут гидроизоляцию в начале сборки конструкции и после завершения сборки на что она похожа будет) порвется местами где-то вообще скомкается) так как работать с армировкой надо . И из-за того что она будет не герметична считаю не целесообразно ее туда класть вода та с таким же успехом убежит .отвечу еще с точки зрения снипа если сделать герметично то нужно.но обычно еще и химией под давлением накачивают чтоб не остался воздушный пузырь меж изоляцией и бетоном . Иначе гразит в тех местах что между изоляцией и бетоном образование грибка плесени запахов живности что ускорбит разрушение бетона. А если на обычный песок то отток воды лучше просыхание, и даже расширение его одновременно с грунтом будет на одной стадии. Что уменьшит образование трещин и деформации . Повторюсь еще раз на основание песок и все, ну если хочется вообще чтоб по технологии то тогда где будет примыкать бетон к старому бетону перед забиванием хлыстов арматуры обробатываем бетоноконтактом, сверлиМ забиваем собираем конструктив (опалубку)заливаем даем просохнуть 28 дней снимаем опалубку обкапываем и обильно мавилим по уровень земли с заступом в 10 см вверх, можно поверх гидроизолом проклеить вот тогда никакой технадзор не сможет докапатся) да и перед наклеиванием плитки я бы все обработал бетоноконтактом (уточнение он должен быть на песчаной основе а не как клей пва по контистенции ) и убедитесь в том что плитка не скользкая когда намокнет а особенно в снег) еле дописал))) УДАЧИ)

А зачем монолит лить? середину выкладываем кирпичом или заполняем бутом, а 5 см ступени льём с армировкой. Делал полукруглые ступени, заглубление 15-20см, разделение не делал, но и не вязался к фундаменту, уже 12 лет стоит-всё норм, но фундамент пристройки качественный.

Все зависит от пучинистости почвы. У некоторых, у кого песочек и вода далеко, прекрасно все лежит на земле, на глине-будет ёрзать и подниматься зимой — дом отдельно, крыльцо отдельно.

Делай как нравится как считаешь нужным, в любом случае на наш век хватит✌

35 лет под ливнями и в воде стоит порог и не шевельнулся, он ни с чем не связан

Тут много понаписали 🙂 свои тезисы подкину.
1. Не связывать ни в коем случае.
2. Как на фото нельзя делать. Тут либо связная лента, либо основание плита. Если лестница планируется полностью монолит, то плита.
Выравнять полностью площадку до материкового грунта. Если материк не песок, то постелить любой геотекстиль и отсыпать 15 см песка. Утрамбовать и пролить водой. Гидроизоляция любая, хоть полиэтилен. Собрать опалубку и уложить арматурные сетки 4мм 100х100. Дистанция снизу 4-5 см. потом отрезаешь ячейки от той же арматурки ставишь вертикально и сверху еще слой арматурной сетки. Вдоль фундамента прокладываешь рубероид в 2-3 слоя. Заливаешь бетон М200. Можно и жирнее. Тут чем лучше воду держит тем дольше прослужит.
3. На это основание можно любые ступени, хоть монолит, хоть кирпич, хоть что.
А вообще технология зависит от того сколько лет желаешь чтобы она прослужила без проблем и изменения внешнего вида.

Связывать нельзя, термошов(он же шов скольжения(3 слоя рубероида)), черный грунт убрать, иглопробивной дорнит, песок(утрамбовать и пролить см.10-15,после слой гидроизоляции, лучше в 2 слоя и крест на крест, армирование, опалубка и льем бетон…После укрываем и проливаем…Железним.

На черный грунт лить бетон нельзя. И вообще, ничего капитального строить на нём нельзя.

Немного поумничаю ))) Почвенный слой — не является основанием сооружений (нормативка), желательно до глины докопаться или что там под почвой, сделать пазухи траншеи после заливки столбов/ленты засыпать крупным песком. Иначе будет играть вверх и вниз. От основного здания проложить рубероидом. Армировать — конечно! ))

Подушка из ПГС нужна, потом армокаркас, чтобы защитный слой из бетона был не менее 2 см и вперед-заливай).

Если лил из бетона, то я бы сделал деформационный шов.

Думаю через год боком пойдет, надо было фундамент сразу под крыльцо лить. Сделай из железа, на винтовых сваях, только основа на болт соединении, чтобы можно было вверх-вниз двигать, регулировку по высоте, веснойи осенью, т.к. фундамет здания другую нагрузку имеет. А на ступеньки тротуарную плитку…

Если хочешь вот прям по уму делать, то снип “Нагрузки и воздействия”. Смотришь глубину промерзания. Опускаешься ниже на 20 см, делаешь подбетонку 5 см, гидроизоляцию. Температурный шов 10 мм к существующему фундаменту. Армируешь, сеткой 20х20 диаметром 12 мм в два слоя. Поднимаешь ленту до первой отметки. Все вибрируешь. Снимаешь опалубку. обмазываешь гидроизоляцией. Засыпаешь, пазухи и внутренней пространство песком, послойно трамбуешь до 0,98. Первую ступеньку армируешь, той же сеткой, что и стены. Заливаешь плиту первой ступени. И так далее.
Или
просто брось пару сеток, стульчики и еще пару сеток, опалубку и заливай: сможешь — сразу, сможешь этапами — лей этапами. Обмазывай потом все пенетроном и клади плитку вокруг.

Мне кажется тут должен вопрос стоять в том как между собой две конструкции стоять будут, разбегутся в разные стороны

Саратов не север лей так только гидро изоляцию и песочек под основание. И желательно между основным фундаментом и ступенями рубероид кинь, тогда будет независимый. Друг к другу не прилипнет, если что будут гулять по отдельности.

Зимой место перед порогом будет вычищено от снега, а значит промерзать сильнее других мест. А в природе существует такое явление как морозное вспучивание.
Мой друг построил дом на севере и порог сделал капитальный, бетонный, так в первую же зиму вспучило начало порога, там где вытоптано и верхом проломило стену. Так вот!
Поэтому сделай порог из дерева, просто лежащий на грунте, пусть шевелится. Или подвесной, с зазором между первой ступенькой и землей.
Удачи!

делал такой же припечек, сверлил бетон буром сколько мог забивал арматуру, вижу 2 дырки коронкой уже есть.я же лупил около десятка.Потом забил по углах трубы сколько мог, что бы спрятались под лицо заливки, и все это перевязал толстой проволкой.6 лет уже стоит как 3 дня назад лил.

Почва подвижна? Я просто залил так ступеньку, через год она села на 5 см и отошла от фундамента на 1.5-2 см.
Так что если подвижная почва то стоит привязать к фундаменту ее.

Для чего нужен порог у входной двери и как сделать его своими руками?

Входная дверь не только защищает помещение от злоумышленников, делает оформление жилья законченным благодаря откосам, наличникам и различным вариантам дизайнерской отделки. Чтобы придать конструкции завершённый вид, у входных дверей монтируются пороги. Они повышают эстетику помещения. В данной статье описаны виды порогов, рассказано как правильно установить эти конструкции самостоятельно в домашних условиях.

Для чего нужна эта конструкция?

Порог у двери — завершающий элемент в оформлении дверного пространства. В межкомнатных проходах планки служат декоративным элементом, но для входных и балконных дверей их установка обязательна, так как они защищают пол от скопления грязи, пыли. Пороги рекомендованы у входа в помещения с высокой влажностью или с риском образования дыма и посторонних запахов (ванные, туалеты, кухни).

Назначение порогов:

  • шумоизоляция;
  • теплоизоляция;
  • препятствие для распространения запахов за пределы помещения;
  • защита от скопления грязи, пыли;
  • декоративная отделка.

Какие виды конструкций можно установить в квартире?

Пороги классифицируются по материалам, из которых они изготовлены:

Некоторые специфичные виды изготавливаются на основе пробки и ПВХ.

Металлический

Чтобы оформить металлические конструкции своими руками, используют сплавы из таких материалов, как:

Алюминиевые профили популярнее:

  • они устойчивы к истиранию;
  • неприхотливы в уходе.

Такие планки не отличаются эстетикой, обладают скользящей поверхностью, поэтому декорируются рифленными элементами из дерева или пластика.

Преимущества металлических порогов:

  • подходят для промышленных и жилых помещений с большой проходимостью;
  • оптимальны для установки в помещениях с повышенной влажностью (ванные, туалеты);
  • простая конструкция: профиль, уплотнитель, декоративная плашка;
  • долгий срок службы с сохранением эксплуатационных характеристик;
  • большой выбор размеров;
  • простой монтаж, гибкость;
  • механическое воздействие, коррозия ему не страшны;
  • сравнительно низкая цена.
Читайте также:  Жалюзи становятся все более востребованными в интерьере жилых помещений

Монтаж металлического профиля не требует навыков, специальных инструментов, так как он просто фиксируется на саморезы. Для закрепления невысоких планок допустимо использовать плиточный клей.

Деревянный

Чтобы отделать порог деревом, можно использовать только твёрдые сорта древесины, такие как:

Их ассортимент большой: легко подбирать по фактуре, цвету, узору. Дерево красиво, но прихотливо в уходе, требует периодического обновления защитного покрытия и частой уборки.

Преимущества:

  • экологичность;
  • простой монтаж;
  • сочетаемость с распространёнными напольными покрытиями (ламинат, линолеум);
  • относительно невысокая цена;
  • устойчивость к истиранию;
  • высокие тепло-, шумоизоляционные характеристики.

Деревянные планки можно изготовить самостоятельно из бруса твёрдых пород. Из недостатков выделяются необходимость обновления защитного покрытия, периодическое окрашивание, уязвимость к влаге.

Бетонный

Более дорогой, но самый долговечный вариант. Бетонные пороги сложно монтировать, они плохо подходят для установки в проёмы с вмонтированными дверьми. Устанавливаются у входных и балконных дверей. Особенности:

  • требуют наружной отделки из дерева, ламината или кафеля;
  • подходят для помещений с высокой проходимостью;
  • срок службы — до 50 лет;
  • оптимально подбирать бетонные пороги на этапе проектирования, когда двери ещё не установлены;
  • гидроизоляционные свойства;
  • нерентабельны для межкомнатных проёмов из-за высокой цены за исключением ванных и санузлов.

При образовании сколов, трещин в бетонном основании требуется полный демонтаж покрытия и дверей. Оптимальны для отделки порогов в частных домах. Залить порог нужно смесью из цемента и песка с обязательным добавлением пластификатора, так как он необходим для придания пластичности. Высокие пороги могут конструироваться из кирпича.

Как правильно сделать после установки дверного устройства?

Перед монтажом нужно определить площадь будущего порога. С точки зрения дизайна и функциональности, изделия различаются по:

  • высоте;
  • материалам;
  • особенностям установки.

Расчёт

Расчёт производится исходя из дизайнерского решения. Для входных дверей подходят высокие пороги толщиной от 2 см. Оптимальная толщина низкого алюминиевого порожка составляет 30 мм. В расчётах участвуют следующие величины:

  • ширина проёма между откосами;
  • расстояние между напольным покрытием и краем нижней вертикальной планки короба;
  • расстояние от края нижней вертикали короба до окончания выступа порожка;
  • толщина декоративных элементов.

Порог может заполнять всю ширину проёма между откосами. Для точности измерений рекомендуется использовать строительный уровень. Замеряя ширину по откосу, руководствуйтесь шагом 5–7 см, чтобы избежать неточностей. Если планка фиксируется в пазах, то к ширине прибавляется 2 см (по 1 см на каждый край). Расчёты помогут в выборе заводских изделий или опалубки.

Подбор нужных материалов и инструментов

  1. Для монтажа металлического или деревянного профиля понадобится ножовка по дереву или металлу.
  2. Для установки – шуруповёрт, молоток, гвозди и шурупы.
  3. Для формирования бетонной конструкции — опалубка, грунтовка, шпатели.
  4. Для обработки деревянного порога нужно подобрать защитное покрытие.

При выборе материала учитываются нагрузка, вид помещения, отделка проёма. Прежде чем решить, как заделать проем, надо учесть следующие рекомендации :

  • декоративные плашки подбираются в зависимости от фактуры дверной коробки или напольного покрытия (дерево, кафель);
  • для помещений с повышенной влажностью нужны влагоустойчивые материалы (бетон, металл);
  • не рекомендуется использовать пластиковые планки в качестве основного профиля, так как они недолговечны;
  • учитывайте тип крепления планки (наружный или скрытый), где более эстетичны изделия на внутреннем креплении;
  • в частных домах у входных дверей лучше залить бетонный порожек;
  • учитывайте нагрузку и проходимость, подбирая прочные материалы для входных дверей.

Декоративные планки из дерева более прихотливы в уходе, но долговечнее ПВХ. Влагоустойчивые конструкции нужно дополнять пробковым компенсатором. Для заделки отверстий потребуется шпатлёвка. Если декоративный материал достаточно лёгок, чтобы монтироваться на клей, берите плиточные клеевые составы.

Как смонтировать и зацементировать?

  1. Первоначально поверхность очищается от загрязнений.
  2. Высокий порог формируется из бетона или кирпича в 1–2 ряда.
  3. Кирпич укладывают на цемент, периодически отстукивают молотком для уплотнения.
  4. Затем кладка обрамляется цементным раствором.

Этапы монтажа высокого порога из бетона:

  1. подготовьте широкую опалубку из фанеры или бруса;
  2. оберните опалубку пищевой плёнкой или обработайте солидолом, чтобы она проще отставала от бетона;
  3. подоприте брус по боковым стенам перпендикулярно откосам;
  4. если высота порожка выше 7 см, то установите продольные маяки из металла для выравнивания массы;
  5. положите слой минеральной ваты, закрепите армирующей сеткой сечением не более 50 мм;
  6. прогрунтуйте поверхность в 1–2 слоя;
  7. залейте бетон в опалубку либо набросайте на текущее основание;
  8. выровняйте бетон правилом или широким шпателем;
  9. оставьте до высыхания на 2–3 дня, периодически сбрызгивая водой.

После высыхания опалубка удаляется, а поверхность декорируется. Для низкого порожка берут алюминиевые планки, которые фиксируются скрытым или наружным способом, когда видны шляпки саморезов.

Этапы монтажа:

  1. установите порожек, сделайте разметку по периметру;
  2. разметьте места под отверстия в планке;
  3. просверлите отверстия в полу по готовой разметке;
  4. забейте дюбели;
  5. закрепите планку саморезами, утопив шляпки в основание.

При скрытом методе фиксации саморезы вместе с дюбелями вставляются в продольный паз планки. Затем порожек фиксируется на основании, отстукивается молотком через лист фанеры или бруса.

Как обшить ламинатом и иными материалами?

Бетонные и кирпичные конструкции нуждаются в декорировании. Чтобы облагородить конструкцию, можно использовать такие материалы, как:

  • композитные пластины;
  • керамика;
  • кафель;
  • дерево;
  • металл;
  • ламинат;
  • линолеум.

Обшивка выполняется сплошными плитами или фрагментарно. Бетон предварительно обрабатывается бетоноконтактом. Для закрепления подойдут плиточный клей или цементно-песчаный раствор.

Как обшить порожек:

  1. щели между полом и коробом заполняются монтажной пеной низкого расширения;
  2. на основание наносится тонкий слой клеевого состава;
  3. после установки фрагментов или панелей по ним постукивают молоточком для надёжной фиксации;
  4. стыки кафеля расшиваются, герметизируются;
  5. деревянная обшивка покрывается защитным составом.

Перед установкой оценивается площадь основания. На плоскости создаётся разметка с будущим рисунком либо подбирается панель подходящего размера. Фрагменты отделки обрезаются по готовой разметке.

Фактуру обшивки подбирают к рисунку материала дверного короба, откосов и наличников. При выборе дерева важно учитывать направление узора.

Порог у входных дверей защищает дверные откосы от воздействий извне. Подобрав материалы, выполнив расчёты, можно красиво оформить входную зону. Бетонные и кирпичные основания у входных дверей декорируются доступными стройматериалами, что открывает простор для реализации большинства дизайнерских решений.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео об установке различных фидов дверных порогов:

Как сделать порог между комнатами из бетона или дерева?

Смена межкомнатных дверей стала неотъемлемым элементом ремонта жилья. Это в былые времена дверь являлась некой строительной константой, которая устанавливалась если не навека, то точно уж на десятилетия. Максимум, что грозило межкомнатной двери, это обычная покраска. В настоящий момент дверь стала элементом интерьера. А это значит, что любая смена дизайна влечет и замену межкомнатных дверей.

Порог меж комнат носит исключительно декоративный характер.

Обычно жильцы покупают дверь в комплекте со всеми сопутствующими элементами. Такой подход к делу имеет смысл хотя бы по той причине, что человеку не придется самостоятельно изготавливать определенные элементы. Но это идеальный вариант, который подходит только для дома со стандартными параметрами.

Такая ситуация далеко не типична для наших новостроек (да и для остального рынка жилья). При строительстве очень часто полы в комнатах могут иметь разный уровень. Переход на иной уровень чаще всего приходится именно на место, где должен быть порог.

Утепление или декоративность?

Ранее пороги имели еще и утепляющую функцию, поэтому они делались впритык к двери и должны были препятствовать утечке тепла. В настоящий момент порог межкомнатной двери имеет чисто декоративную функцию.

Есть вероятность, что по этим причинам производители дверей перестали поставлять на рынок полный комплект для дверного проема: порог отсутствуют у 70% всей названной продукции. Его предстоит изготовить и установить самостоятельно.

Сначала необходимо определиться, нужен ли порог в комнате. Если пол во всех комнатах ровный и имеет одинаковый уровень, то необходимость порога можно смело ставить под сомнение. Отличие составляют только двери, отделяющие основную жилую площадь от кухни или ванной комнаты. Здесь наличие порога обязательно. А вот сделать порог в этом месте нужно не плотно к двери, иначе будет нарушена циркуляция воздуха между комнатами, которая необходима для качественной работы вытяжки и всей вентиляционной системы. Остальные двери между комнатами можно оставить без порога. Дизайнеры и инженеры сходятся во мнении, что оптимальное расстояние от пола до нижнего среза двери должно быть около 2-3 см. Если же расстояние больше или отмечен был разный уровень полов (или разное покрытие полов), тогда придется сделать порог и установить его собственноручно.

Из чего лучше сделать порог?

Порог из бетона подходит для пола из плиточного покрытия.

Второй момент, на который следует обратить внимание, это выбор материала для изготовления порога. Это могут быть бетон, дерево или полимерные материалы. Выбор зависит, прежде всего, от покрытия полов. Если пол имеет плиточное покрытие, тогда порогу из бетона просто нет альтернативы. Для его изготовления вам потребуются:

  • цемент и песок;
  • самонивелирующийся раствор;
  • облицовочная плитка, подобранная в тон покрытию пола;
  • плиточный клей;
  • резиновый молоток;
  • пиломатериалы для монтажа опалубка и распорок.

Поэтапное изготовление порога

Сначала вам необходимо сделать опалубок и прочно зафиксировать его распорками по нескольким направлениям. В имеющийся опалубок заливаем бетон на высоту, которая на 2 см ниже предполагаемой высоты порога. Ждать окончательного высыхания бетона не стоит. Достаточно дать бетону «схватиться» 2-3 часа, и можно залить поверхность раствором, который самостоятельно примет строго горизонтальное положение. Такие строительные смеси нетрудно купить в любом хозяйственном магазине или супермаркете, так что проблемы у вас быть не должно.

Схема порога с размерами.

Обойтись без такой смеси вполне реально: достаточно классический бетон максимально выровнять обычным шпателем, контролируя процесс с помощью строительного уровня. Когда бетонный порог застынет, его можно облицевать напольной плиткой, и порог можно считать законченным. Облицовка проводится обычным способом, к эксплуатации она готова будет приблизительно через сутки. Пара интересных советов, на которые необходимо обратить внимание:

  1. Ширина бетонного порога не должна быть менее размера ноги: так вы сможете свободно наступать на порог и не терять при этом равновесие.
  2. Для облицовки бетонного порога необходимо брать плитку, обладающую повышенной пористостью. В продаже такая плитка имеется.

Особенности изготовления деревянного порога

А теперь несколько слов о том, как сделать порог из дерева. Прежде всего, вам необходимо будет иметь деревянный брус (достаточным будет дубовый брусок сечением 50 на 50 см). Дубу в строительстве альтернативы нет, так что для порога он подойдет идеально. А теперь запасаемся необходимыми инструментами. Вам необходимо иметь:

  • ножовку;
  • дрель (перфоратор);
  • стамеску;
  • молоток;
  • дюбели;
  • шпатлевку и краску;
  • электрорубанок (или обычный рубанок).
Читайте также:  Установка рольштор «день-ночь»

Монтаж порога между комнатами.

Сначала подгоняем заготовку для порога под уровень двери в комнате. Заготовка должна быть на 2 см шире внутренней части двери. Заготовку строгаем и придаем ей необходимый профиль. Выбор профиля порога всегда остается за самим изготовителем.

Вертикальные стойки в нижней части дверной коробки зарезаем горизонтально на глубину 1 см и с помощью стамески убираем получившиеся прямоугольники. Далее контролируем соответствие заготовки получившемуся проему. Заготовка должна плотно входить в полученные отверстия, и ее внешний срез должен совпадать с плоскостью откосов. Если все это получилось, то можно приступать к крепежу порога.

Дрелью делаем три отверстия на всю глубину порога (первое отверстие делаем в центральной части заготовки, два остальных делаем на расстоянии около 10 см от края). Заготовку предстоит временно убрать, и на полученных отметинах в полу делаем отверстия с помощью перфоратора. В эти отверстия забиваем дюбели. Заготовку устанавливаем в нужное положение и заворачиваем в них крепеж.

Чтобы шляпки шурупов не торчали, перед их установкой необходимо расширить верхнюю часть отверстий сверлом большего диаметра. Шляпки погрузятся в заготовку и не будут препятствовать вам при ходьбе. Скрыть их полностью можно с помощью шпатлевки. Остается только покрасить порог в цвет, соответствующий цвету двери или пола в комнате.

В комнате с полом из ламината используют пороги промышленного производства, а их установка проводится согласно прилагаемой инструкции.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › пороги из бетона.совет

Привет народные умельцы! поскольку я успел заметить, что тут есть люди знающие кой чего, спешу за советом, наперёд так сказать. хочу залить порог перед терассой. планировал заарматурить и в 3 ступени залить сплошником. немного подкопал, и вот думаю так лить? или как? фундамент пристройки заглублен на 15-20см не глубже.кто что посоветует . потом просто в планах пороги облагородить плиткой.заливать завтра)

Смотрите также

Комментарии 33

Эх щедр наш народ на советы) Стоит только спросить

15 лет в строительстве. Примыкания бетонных ступеней надо армировать. Тоесть засверлится в существующий фундамент арматурой 12 в диаметре . Глубина отверстия не менее 8 см можно вбить куски главное чтоб торчали из фундамента не менее 12 диаметров вбить арматуры . Потом привязывать каркас который будет по кругу ступеней а центр и правда забудь чем ниб и сверху кинь дорожную сеть в леруа есть ) сверху не менее 12 сантиметров бетона и клади плитку дня через три минимум а лучше через 7 дней. И будет вечн ы е ступени. А и еще перед этим всем засыпаю землю песком сантиметров 5 или чтоб просто земля не поступала и все

дело говорите сударь

15 лет в строительстве. Примыкания бетонных ступеней надо армировать. Тоесть засверлится в существующий фундамент арматурой 12 в диаметре . Глубина отверстия не менее 8 см можно вбить куски главное чтоб торчали из фундамента не менее 12 диаметров вбить арматуры . Потом привязывать каркас который будет по кругу ступеней а центр и правда забудь чем ниб и сверху кинь дорожную сеть в леруа есть ) сверху не менее 12 сантиметров бетона и клади плитку дня через три минимум а лучше через 7 дней. И будет вечн ы е ступени. А и еще перед этим всем засыпаю землю песком сантиметров 5 или чтоб просто земля не поступала и все

Поддерживаю, только снизу гидроизоляцию не забудь (ниже писали). Можно все ступени сразу лить, но тогда опалубка должна закрываться по мере заливки.

Гидроизоляция кладется на фундамент а не под него.опалубки можно и сразу собрать . Пока будет собират по этап но 3 дня лить без остановки прийдется)а прерывать заливку не очень хорошо, лучше монолитом

Гидроизоляция кладется на фундамент, когда есть фундамент, когда его нет — кладётся на основание, чтобы водичка не ушла. 3 дня лить 3 ступеньки? Жесть. Еще и без остановки… Тут на полдня работы со всеми перекурами.

Мне со сборкой апалубки надо пол дня времени а человеку неопытности ну явно не пол дня делаем на это скидку. Да и просто не пойму почему сразу не собрать и не париться ) интирессно бы глянуть как кладут гидроизоляцию в начале сборки конструкции и после завершения сборки на что она похожа будет) порвется местами где-то вообще скомкается) так как работать с армировкой надо . И из-за того что она будет не герметична считаю не целесообразно ее туда класть вода та с таким же успехом убежит .отвечу еще с точки зрения снипа если сделать герметично то нужно.но обычно еще и химией под давлением накачивают чтоб не остался воздушный пузырь меж изоляцией и бетоном . Иначе гразит в тех местах что между изоляцией и бетоном образование грибка плесени запахов живности что ускорбит разрушение бетона. А если на обычный песок то отток воды лучше просыхание, и даже расширение его одновременно с грунтом будет на одной стадии. Что уменьшит образование трещин и деформации . Повторюсь еще раз на основание песок и все, ну если хочется вообще чтоб по технологии то тогда где будет примыкать бетон к старому бетону перед забиванием хлыстов арматуры обробатываем бетоноконтактом, сверлиМ забиваем собираем конструктив (опалубку)заливаем даем просохнуть 28 дней снимаем опалубку обкапываем и обильно мавилим по уровень земли с заступом в 10 см вверх, можно поверх гидроизолом проклеить вот тогда никакой технадзор не сможет докапатся) да и перед наклеиванием плитки я бы все обработал бетоноконтактом (уточнение он должен быть на песчаной основе а не как клей пва по контистенции ) и убедитесь в том что плитка не скользкая когда намокнет а особенно в снег) еле дописал))) УДАЧИ)

А зачем монолит лить? середину выкладываем кирпичом или заполняем бутом, а 5 см ступени льём с армировкой. Делал полукруглые ступени, заглубление 15-20см, разделение не делал, но и не вязался к фундаменту, уже 12 лет стоит-всё норм, но фундамент пристройки качественный.

Все зависит от пучинистости почвы. У некоторых, у кого песочек и вода далеко, прекрасно все лежит на земле, на глине-будет ёрзать и подниматься зимой — дом отдельно, крыльцо отдельно.

Делай как нравится как считаешь нужным, в любом случае на наш век хватит✌

35 лет под ливнями и в воде стоит порог и не шевельнулся, он ни с чем не связан

Тут много понаписали 🙂 свои тезисы подкину.
1. Не связывать ни в коем случае.
2. Как на фото нельзя делать. Тут либо связная лента, либо основание плита. Если лестница планируется полностью монолит, то плита.
Выравнять полностью площадку до материкового грунта. Если материк не песок, то постелить любой геотекстиль и отсыпать 15 см песка. Утрамбовать и пролить водой. Гидроизоляция любая, хоть полиэтилен. Собрать опалубку и уложить арматурные сетки 4мм 100х100. Дистанция снизу 4-5 см. потом отрезаешь ячейки от той же арматурки ставишь вертикально и сверху еще слой арматурной сетки. Вдоль фундамента прокладываешь рубероид в 2-3 слоя. Заливаешь бетон М200. Можно и жирнее. Тут чем лучше воду держит тем дольше прослужит.
3. На это основание можно любые ступени, хоть монолит, хоть кирпич, хоть что.
А вообще технология зависит от того сколько лет желаешь чтобы она прослужила без проблем и изменения внешнего вида.

Связывать нельзя, термошов(он же шов скольжения(3 слоя рубероида)), черный грунт убрать, иглопробивной дорнит, песок(утрамбовать и пролить см.10-15,после слой гидроизоляции, лучше в 2 слоя и крест на крест, армирование, опалубка и льем бетон…После укрываем и проливаем…Железним.

На черный грунт лить бетон нельзя. И вообще, ничего капитального строить на нём нельзя.

Немного поумничаю ))) Почвенный слой — не является основанием сооружений (нормативка), желательно до глины докопаться или что там под почвой, сделать пазухи траншеи после заливки столбов/ленты засыпать крупным песком. Иначе будет играть вверх и вниз. От основного здания проложить рубероидом. Армировать — конечно! ))

Подушка из ПГС нужна, потом армокаркас, чтобы защитный слой из бетона был не менее 2 см и вперед-заливай).

Если лил из бетона, то я бы сделал деформационный шов.

Думаю через год боком пойдет, надо было фундамент сразу под крыльцо лить. Сделай из железа, на винтовых сваях, только основа на болт соединении, чтобы можно было вверх-вниз двигать, регулировку по высоте, веснойи осенью, т.к. фундамет здания другую нагрузку имеет. А на ступеньки тротуарную плитку…

Если хочешь вот прям по уму делать, то снип “Нагрузки и воздействия”. Смотришь глубину промерзания. Опускаешься ниже на 20 см, делаешь подбетонку 5 см, гидроизоляцию. Температурный шов 10 мм к существующему фундаменту. Армируешь, сеткой 20х20 диаметром 12 мм в два слоя. Поднимаешь ленту до первой отметки. Все вибрируешь. Снимаешь опалубку. обмазываешь гидроизоляцией. Засыпаешь, пазухи и внутренней пространство песком, послойно трамбуешь до 0,98. Первую ступеньку армируешь, той же сеткой, что и стены. Заливаешь плиту первой ступени. И так далее.
Или
просто брось пару сеток, стульчики и еще пару сеток, опалубку и заливай: сможешь — сразу, сможешь этапами — лей этапами. Обмазывай потом все пенетроном и клади плитку вокруг.

Мне кажется тут должен вопрос стоять в том как между собой две конструкции стоять будут, разбегутся в разные стороны

Саратов не север лей так только гидро изоляцию и песочек под основание. И желательно между основным фундаментом и ступенями рубероид кинь, тогда будет независимый. Друг к другу не прилипнет, если что будут гулять по отдельности.

Зимой место перед порогом будет вычищено от снега, а значит промерзать сильнее других мест. А в природе существует такое явление как морозное вспучивание.
Мой друг построил дом на севере и порог сделал капитальный, бетонный, так в первую же зиму вспучило начало порога, там где вытоптано и верхом проломило стену. Так вот!
Поэтому сделай порог из дерева, просто лежащий на грунте, пусть шевелится. Или подвесной, с зазором между первой ступенькой и землей.
Удачи!

делал такой же припечек, сверлил бетон буром сколько мог забивал арматуру, вижу 2 дырки коронкой уже есть.я же лупил около десятка.Потом забил по углах трубы сколько мог, что бы спрятались под лицо заливки, и все это перевязал толстой проволкой.6 лет уже стоит как 3 дня назад лил.

Почва подвижна? Я просто залил так ступеньку, через год она села на 5 см и отошла от фундамента на 1.5-2 см.
Так что если подвижная почва то стоит привязать к фундаменту ее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector