Установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция - Relax-Nk.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –> p, blockquote 28,0,0,0,1 –>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Установка металлической двери своими руками: поэтапная установка входной металлической двери

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Читайте также:  Стеклокерамическая варочная панель: плюсы и минусы

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

  • перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
  • верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
  • боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка для измерений.
  3. Кувалда.
  4. Болгарка.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Цены на входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Читайте также:  Подробное руководство по укладке лаг для пола

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

  • при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
  • ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
  • защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
  • приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

  • имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.
  • Установка коробки

    В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

    Краткая инструкция по установке двери

    Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

    Способы крепления конструкции

    Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

    Через проушины

    Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

    1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
    2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
    3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

    Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

    Через сквозное отверстие

    Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

    Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

    Через металлические захваты

    Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

    Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

    Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

    Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

    И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

    • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
    • сам процесс производится сверху вниз;
    • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

    Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

    Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

    Окончание монтажного процесса

    Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

    Запенивание необходимо производить с обеих сторон

    1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
    2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
    3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
    4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
    5. При необходимости устанавливают доборы.
    6. Удаляется малярный скотч.
    7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
    8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
    9. Дверное полотно навешивается.

    Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

    Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

    Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

    1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
    2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

    Обвязка проема из металлических уголков

    Установка в деревянном доме

    Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

    1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
    2. В нее вставляется дверная коробка.
    3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

    Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

    Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

    Установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция

    Многие не знают, как самостоятельно установить входную металлическую дверь. Наиболее распространены 2 варианта установки. Каждый из них можно сделать самостоятельно, без помощи специалистов. Однако в этой работе есть нюансы, которые необходимо учитывать. Если вы новичок, то ознакомьтесь сначала с пошаговой инструкцией (которая будет описана ниже), а затем приступайте к работе.

    Схема устройства металлической входной двери.

    Как правильно устанавливается входная дверь: стоит ли звать специалиста

    Прежде всего помните, в подобном деле нет ничего трудного, главное — соблюдать технологию установки. Металлическую дверь люди делают для защиты помещения. Она прекрасно смотрится в здании офиса, магазине, на даче или в квартире. Такие двери обладают не только надежной конструкцией, но и элементами декора. Однако стоимость их высокая, что может позволить себе не каждый. Но если вы уже приобрели металлическую дверь, то будет неразумно тратиться на услуги по ее установке. Вы вполне сможете справиться сами, да и финансы сэкономите. Если же у вас такой двери пока нет, но вы планируете ее покупку, обязательно руководствуйтесь некоторыми критериями.

    Неудивительно, что выбор падает на металлическую дверь (металл долговечен и прочен, а также устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды). Первый критерий, на который необходимо обратить внимание при выборе двери — это ее тип. Они бывают 3 типов: бронированные, защитные и огнеупорные. Каждый вид обладает своими индивидуальными техническими характеристиками. К примеру, защитные двери отличаются прочностью.

    Схема каркаса металлической входной двери.

    Они устойчивы даже к применению грубой физической силы. Их называют еще противовзломными. Обычно к таким дверям ставят замки, которые не поддаются открыванию какими-либо приспособлениями, кроме вашего ключа. Защитная металлическая дверь особенно необходима для частных домов.

    Что касается бронированной двери, то она содержит специальный металлический лист внутри толщиной 3 мм. Это своего рода пуленепробиваемая система, которая особенно важна на стратегических объектах. Такую металлическую дверь устанавливают на складах с боеприпасами, где требуется надежная защита.

    Если говорить об огнеупорных дверях, то они нашли свое применение на химических заводах и мебельных фабриках. Благодаря своему уникальному свойству — устойчивости к воспламенениям, возгораниям — они становятся незаменимыми для производственных объектов. Так, к примеру, в случае пожара дверь противостоит возгоранию больше часа. За это время успеют приехать пожарные и устранить возгорание.

    Некоторые требования к установке

    Для того чтобы правильно установить входную дверь, вам потребуется специальный инструмент и время. Монтаж не отличается сложностью, но необходимо знать о немаловажных деталях. К дверям предъявляются требования, которые определяют их качество. К таким требованиям относится защита от взлома грубого характера, защита от взлома интеллектуального уровня, возможности наблюдения, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, декор. Перечисленные технические особенности должны быть на высшем уровне качества.

    Читайте также:  Выбираем шторы на маленькое окно

    Инструменты для монтажа металлической двери.

    Производители заботятся о том, чтобы их продукция смогла устоять перед применением силы. Качественная металлическая дверь обладает достаточной прочностью против ее выбивания или взлома. Также должна быть идеально продумана и система замков (их количество и защитная функция), притворов и петель. Конструкция двери сложная, как и ее составляющие, поэтому при покупке стоит обратить внимание и на мелочи. К примеру, у бронированных вариантов есть возможности видеонаблюдения, однако такая мелочь обойдется вам в круглую сумму.

    Если говорить о теплоизоляции, то металлическая дверь может иметь специальный наполнитель, который не будет пропускать холод. Однако минус этого свойства в том, что дверь становится огнеопасна, что в некоторых случаях крайне нежелательно (на химическом предприятии, к примеру). Кстати, от наполнителей зависит, будет ли конструкция обладать звукоизоляцией или нет. Чтобы это узнать, вам необходимо изучить технические характеристики материала-наполнителя. Немаловажное значение имеет и эстетичный вид металлической двери. Сегодня такая дверь востребована, она выглядит солидно и дорого.

    Какую входную дверь выбрать?

    Приобретая дверь, вам следует придерживаться некоторых правил. К примеру, от ее назначения зависит толщина стали (для квартиры будет достаточно 1,5 мм). Помимо этого, в двери обязательно присутствие таких элементов, как скрытые петли, притворы, наличники и противосъемные штыри. В случае если экземпляр будет предназначаться для частых открываний (не менее 50 раз), и его вес не менее 70 кг, то не забудьте позаботиться о количестве петель — их должно быть установлено более двух.

    Теперь обратите внимание на замки — в металлической двери их делается не менее двух, при этом конструкция каждого замка различная.

    Разновидности входных металлических дверей.

    Звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства должны быть безопасными по отношению к содержимому наполнителя (горючесть, токсичность, тяжесть). В завершение вам необходимо подумать и об оформлении двери — как правило, она может быть покрыта кожей (натуральной или искусственной) или специальной антивандальной эмалью. Однако обычное покрытие стоит дешевле, чем обшивка, поэтому здесь нужно исходить не только из своих предпочтений, но и из финансовых возможностей.

    Для чего служит наполнитель в металлической входной двери? Он, прежде всего, влияет на огнестойкость, теплоизоляцию и вес конструкции. В качестве наполнителя могут быть следующие материалы: поролон, опилки, бумага, пенопласт, брусья.

    Каким образом смонтировать входную дверь самому: пошаговая инструкция

    Как правильно установить входную дверь? Многие задаются этим вопросом, так как не знают тонкостей работы. Для начала вам необходимо собрать инструмент, который пригодится вам в процессе работы. Вам потребуется:

    • уровень строительный;
    • небольшого размера ломик;
    • перфоратор (можно использовать и дрель электрическую).

    Весь процесс работы условно делится на 3 этапа:

    Схема установки металлической двери.

    Демонтаж старой двери необходим для того, чтобы вы смогли установить новую в проем. Вам необходимо снять с петель дверное полотно и убрать его. Следующий шаг — демонтаж дверной коробки. Можете удалить сразу все гвозди, чтобы облегчить себе работу. Входные двери следует устанавливать сразу правильно, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с эксплуатацией.

    Что делать дальше? Если вы достали гвозди, то можно приступать к следующей части работы. В случае если гвозди не поддаются извлечению, то следует воспользоваться ломиком. Таким образом вы без труда сможете удалить верхнюю и нижнюю части коробки.

    Далее, избавляетесь от старой штукатурки и остатков раствора, удаляете куски теплоизоляции и все гвозди, чтобы входная дверь, которую вы планируете установить, плотно села в проем. Чтобы правильно установить входную дверь, вам потребуется подготовить проем.

    Если вы сделали все верно, то проем должен быть шире металлической двери. Если допущена ошибка, то вам придется заузить проем специальным раствором из цемента. Когда раствор высох, необходимо тщательно очистить поверхность для выполнения следующего пункта.

    Правильно установить входные двери самому не так сложно, если придерживаться инструкции. Завершающий этап представляет процесс установки. Начинается монтирование дверной коробки. С помощью клинышков закрепляем коробку в дверном проеме. Посредством монтажных отверстий сверлите стену, воспользовавшись сверлом диаметром 10 мм. Сверлите до глубины 20 см. Затем в эти отверстия вставляете анкерные болты, которые, проверив, следует закрутить. Головки скрываете заглушкой под цвет металлической двери. В завершение смазываете петли, а затем навешиваете полотно. Устанавливаете фурнитуру. После установки всех деталей проверяете входную металлическую дверь. Попробуйте открыть ее и закрыть, использовав замок. Теперь все пустоты заполняются монтажной пеной, по прохождении 24 часов штукатурите и шпаклюете все проемы.

    Как установить входную дверь своими руками вторым способом? Дверная коробка монтируется при помощи пластин, которые установлены на вертикальных ее сторонах. Принцип монтажа такой же, только вместо анкерных болтов используются стальные прутки.

    Как установить входную дверь самому: пошаговая инструкция

    В этой статье мы расскажем о том, как самому установить входную дверь правильно: раскроем особенности и тонкости данного процесса.

    Входная дверь — это в первую очередь защитник вашего дома. Поэтому стоит подойти к ее монтажу добросовестно и кропотливо изучить данную статью. Если же вам не хочется тратить свое время на эту затею и есть лишняя пара-тройка тысяч рублей, то можете нанять мастера.

    Но все равно рекомендации с этой страницы могут вам пригодиться, так как профессионалов иногда тоже нужно контролировать.

    Как правильно демонтировать входную дверь

    Перед тем, как установить входные двери, нужно произвести демонтаж уже стоящей «защитницы». Для этого сперва снимаем полотно с петель.

    При разъемных петлях делается это просто: открываем дверь пошире и с помощью монтировки или ломика приподнимаем ее до тех пор, пока она не соскочит. Если же петли неразъемные, то здесь тоже не должно возникнуть проблем: они разъединяются при помощи простой отвертки. То есть откручиваются.

    Далее демонтируем дверную коробку. От того, из чего она сделана, зависит сложность и методика демонтажных работ.

    Возможно 2 варианта:

    • Коробка деревянная. В этом случае по возможности сначала выкручиваем крепежные саморезы, выдергиваем все гвозди из вертикальных брусков. После этого, применяя монтировку или большой гвоздодер, выдираем все части коробки из проема.

    Следует знать! Для удобства демонтажа деревянной дверной коробки можно сделать распилы ее боковых частей. Это ускорит работу.

    • Коробка металлической входной двери. Здесь придется немного повозиться. Особенно, если она была прикреплена при помощи сварки. Для решения проблемы понадобится болгарка с диском по металлу.При этом не забывайте про защитные очки или маску!

    Подготавливаем дверной проем

    После демонтажа следует подготовить дверной проем для установки новой двери.

    Выполняем следующие действия:

    • Избавляемся от оставшихся торчащих частей: гвоздей, саморезов, кусков штукатурки и изоляционных материалов.
    • Производим замер проема и дверного блока. При необходимости увеличиваем проем: используем кувалду или отрезную машину с алмазным диском.

    Следует знать! Размер проема должен быть больше размеров коробки минимум на 2 см, максимум — на 2,5 см.

    • Сужение проема, как правило, производится редко. Но если есть такая необходимость, то делать это нужно с помощью цементно-песчаной смеси марки М-300. В качестве опалубки можно использовать металлический уголок.

    Порядок действий

    Материал и инструменты

    После того, как вы определились какую установить входную дверь, купили (см. Как выбрать входные двери) и доставили ее, можно начать монтаж.

    Для начала подготавливаем инструмент:

    1. Перфоратор (ударную дрель) с буром на 15 мм. Рабочая длина бура должна быть не менее 180 мм.
    2. Строительный уровень с тремя глазками.
    3. Молоток.
    4. Рулетку (длиной не менее 3 метров).
    5. Отвертку.
    6. Ключ с торцевой головкой на 17 мм. Длина головки — не менее 4,5 см.

    Следует знать! Из вспомогательных материалов вам понадобятся клинья из дерева. Они необходимы для фиксации дверного блока в проеме на первом этапе монтажа.

    Далее приступаем к непосредственной установке. Сначала определяем, как установить дверь входную.

    Есть два основных способа монтажа входного дверного блока, которые зависят от конструкции дверной коробки:

    1. Крепеж производится при помощи монтажных пластин. При этом в отверстие пластины крепится анкер или вбивается металлический штырь. В последнем случае применяется сварка металла.
    2. Коробка закрепляется анкерными болтами через сквозные отверстия в ней.

    Рассмотрим общий порядок установки входных дверей

    • Начинаем с того, что вставляем дверную коробку в подготовленный проем. С помощью деревянных клиньев фиксируем ее. Клинья вставляются сверху и снизу вертикальных частей коробки.
    • Производим выравнивание по горизонтали и вертикали. Используем уровень.
    • После того, как коробка выставлена, ее следует закрепить в проеме. Для этого используем анкерные болты (обычно идут в комплекте и имеют диаметр 15 мм) или заранее приготовленные куски арматуры.
    • Высверливаем перфоратором отверстия не менее 120 мм глубиной. Делать это лучше при установленной коробке. Так получится точнее.
    • Далее вбиваем крепежные элементы в просверленные отверстия.

    Следует знать! Если вы используете анкерный болт для закрепления входной двери, то перед забиванием его в стену обязательно сделайте несколько витков гайки на резьбе.

    • Крепить нужно сначала с петельной части дверной коробки.
    • После того, как все анкера подтянуты, снова проверьте горизонталь и вертикаль при помощи уровня. Если все хорошо, то затяните полностью гайки анкеров торцевой головкой.
    • Аналогично поступаем с металлическими штырями: вбиваем их, проверяем уровень и привариваем к проушинам.
    • Теперь можно навесить дверное на петли. Обратите внимание на количество смазки на них: излишки снимите, а если они плохо смазаны, то добавьте смазочного материала.

    Видео по установке входных дверей

    Завершаем монтаж

    После того, как дверь закреплена и навешена на петли, еще раз проверьте уровень всей конструкции дверного блока. Теперь можно приступать к шумоизоляции (см. Шумоизоляция входной двери своими руками: сделайте свою жизнь комфортной). Для этого лучше всего использовать профессиональную полиуретановую пену (ППУ), которая накручивается на специальный пистолет.

    Если толщина проема небольшая, то возможно применение звукоизоляционных материалов. А уже на них наносится пена. Учитывайте тот момент, что она имеет свойство расширяться минимум в 1,5 раза. Не переборщите с нею.

    Если вы оставляли рекомендованный зазор в 2–2,5 см, то будет достаточно одного баллона пены емкостью 1000 мл.

    Следует знать! Для лучшего «прилипания» ППУ поверхность дверного проема можно смочить водой при помощи ручного пульверизатора.

    Примерно через 12–24 часа можно срезать ненужную пену острым ножом. Дверь установлена и теперь можно заняться отделкой дверных откосов.

    Вы теперь знаете, как лучше установить входную дверь и так же сможете проконтролировать работу наемных мастеров, если не захотите заниматься монтажом самостоятельно.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector