Как класть ламинат своими руками: деревянный, бетонный пол - Relax-Nk.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как класть ламинат своими руками: деревянный, бетонный пол

Как правильно класть ламинат на деревянный пол

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

  • Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
  • Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

  • Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

  • Локальные неровности;
  • Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
  • Поврежденные планки;
  • Области со щелями между досками;
  • Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

  1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
  2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

  1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
  2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
  • Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
  • Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
  • Гидроуровень;
  • Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
  • Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
  • Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

  • Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
  • Относительная влажность — 40-70%;
  • «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
  • Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Укладка ламината на неровный деревянный пол

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым Стыкуем соседние ряды руками В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

    1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
    2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
    3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
    4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
    5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
    6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
    7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

  • Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
  • Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
  • Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
  • Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
  • Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Как стелить ламинат на бетонный и деревянный полы? Основные ошибки, рекомендации

Как правильно уложить ламинат и какую подложку выбрать — на этот счёт существует много различных мнений, большинство которых сводится к тому, что основание должно иметь прочную, твёрдую сухую и ровную поверхность, что на практике в чистом виде просто не встречается.

Чаще всего основа (бетонный пол, дерево или другой материал) требуют дополнительной обработки (выравнивания) поверхности пола при помощи фанеры, ДСП или самовыравнивающих смесей. Для основания пола существуют даже предельно допустимые перепады высоты — до 3мм на 1м, а в некоторых случаях встречаются и более существенные значения.

Важно помнить, что нельзя осуществлять монтаж ламинатных панелей на непрочное (мягкое) покрытие (например, ковролин), но обо всём по порядку.

Как стелить ламинат на бетонный пол?

Большинство мастеров по ремонту сходятся во мнении, что лучшим основанием для настила ламината является бетон. Он обладает необходимой прочностью и жёсткостью, а все дефекты поверхности — трещины, неровности и сколы легко устраняемы с помощью стяжки и наливного пола (нивелир массы).

Существует несколько разновидностей наливных смесей:

  • На цементной основе
  • Гипсовый раствор.

Первый вариант идеально подходит для наружных работ, благодаря своей прочности и долговечности к различным агрессивным воздействиям окружающей среды. Гипсовые смеси характеризуются хорошей теплопроводностью и, как правило, используются для внутренней отделки помещений.

Перед заливкой пола необходимо критически осмотреть поверхность, очистить её от пыли и других загрязнений, и лучше всего загрунтовать. В некоторых случаях, при существенных дефектах грунтовку приходится выполнять несколько раз.

Что касается приготовления и нанесения нивелирующего раствора, то здесь важно учесть следующее:

  • Стоит обзавестись помощником, так как качественно выполнить всю работу самому физически невозможно. Нужно подмешивать раствор, выравнивать его на полу и так далее.
  • Густота раствора зависит от толщины слоя стяжки: чем толще поверхность, тем гуще смесь. Для слоя до 5мм консистенция раствора напоминает жидкую сметану.
  • Если толщина пола более 20мм стоит воспользоваться специальными маяками для выравнивания.
  • Последующий замес раствора нужно смешивать с предыдущим до того, как он загустеет (потеряет свойство «текучести»).
  • Для распределения (разравнивания) смеси на поверхности потребуется специальная строительная швабра или широкий шпатель (не менее 35 см), и валик с шипами. Последний поможет удалить попавший под раствор воздух и разровнять (если вдруг получились) небольшие бугры и неровности.
  • Не стоит выглаживать раствор до идеального состояния. Смесь обладает свойством растекаться и самостоятельно заполнять все неровности. Основная задача мастера — распределить на поверхности нивелир массу.
  • После того, как раствор готов и вылит на пол все манипуляции (добавка смеси, распределение и разглаживание) необходимо выполнять в ускоренном режиме.
  • Ходить по наливному полу можно уже через сутки, а укладывать ламинат на готовую стяжку только после того, как основание высохнет окончательно — 10-15 дней.

Как стелить ламинат на деревянный пол?

Ещё одним вариантом подложки под ламинат является деревянный пол. Так как идеальная гладкость, необходимая для укладки не характерна для досок, то они требуют дополнительной подготовки. Практически все изъяны деревянного пола (90%) являются следствием рассыхания материала и дефектами крепления лаг.

Существует несколько вариантов решения имеющихся проблем.

  1. Полностью заменить имеющееся старое покрытие . Это самый надёжный и одновременно затратный способ подготовки. В этом случае нужно демонтировать имеющееся покрытие, заполнить пространство утеплителем (керамзит) и залить цементно-песчаную стяжку. После высыхания подложки можно укладывать ламинат.
  2. В большинстве случаев, заменить старое основание невозможно, поэтому приходится прибегнуть к ремонту. Вначале удаляются и заменяются новыми все повреждённые фрагменты пола, затем укрепляются лаги.

В случае, когда на пол уложен ДВП надёжнее его снять.

Техника крепления деревянных досок не представляет особой сложности, главное учесть, что все составляющие крепятся не только к лагам, но и дополнительно соединяются между собой. В этом случае настил представляет собой жёсткое цельное полотно, а не отдельные доски.

Немного сложнее происходит установка самих лаг. Чтобы прикрепить их к основе используются рамные анкера.

Важно! Любая основа, на которую затем будет укладываться ламинат должна быть обязательно сухой и чистой. Наличие влаги — самый злостный враг ламинатных панелей, поэтому при наличии сомнений на счёт высыхания пола (поверхности) стоит проконсультироваться со специалистами либо подождать ещё некоторое время.

При клеевом способе крепления панелей очень важно, чтобы основа, как и другие соединяемые элементы, были обезжиренными, для улучшения адгезии (сцепления).

Как стелить ламинат на пол: Click и Lock замки

Если стелить придётся ламинат с Click замками, то для рациональной укладки последнего ряда панелей необходимо измерить ширину комнаты. Технология укладки таких ламелей предусматривает приблизительно равный распил досок первого и последнего рядов, при ширине последней панели до 50см.

Технология укладки включает следующие ключевые моменты:

  • Укладка ламинатных панелей выполняется вдоль направления света.
  • Начинать работу следует с левой части помещения.
  • По периметру вдоль стен лучше установить специальные распорки-клинья толщиной около см. Они обеспечат равный зазор, который исключит деформацию настила, который имеет свойство со временем расширяться. Извлекать клинья стоит только на финальной стадии работ, при переходе к монтажу плинтусов.
  • Если размеры помещения превышают 12м, то зазоры должны быть больше 10мм. Для определения размеров отступов обычно руководствуются следующими соотношением: на метр длины отступ равен 1.5мм.
  • Первая панель укладывается вдоль левого угла стены, а следующая вставляется с торцевой стороны под острым углом 30° и прижимается к полу до щелчка.
  • Ряды укладываются в шахматном порядке, для равномерного распределения нагрузки по всей поверхности пола и исключения деформации. Это достигается путем смещения в последующем ряду торцевых швов на расстояние около 50 — 50 см, по отношению к предыдущим швам.
  • Все ряды укладываются таким образом, чтобы образовалась единая сплошная полоса.
  • Для подгонки (подбивания) панелей и их плотного соединения можно использовать брусок и специальный молоток с резиновой накладкой.

Работа с Lock замками

Другой разновидностью ламината являются панели с Lock замками, когда соединение происходит по принципу «шип-паз». Монтаж осуществляется таким образом, чтобы выступающая часть одной ламели (шип) прочно входила в углубление (паз) другой, а затем они «забиваются» для плотности соединения молотком с резиновой накладкой с помощью пластикового бруска. Иногда их ещё называют забивными замками.

Принцип укладки такого ламината во многом аналогичен работе с Lock замками:

  • Вначале необходимо определить ширину досок в последнем ряду с учётом компенсационного зазора у стен.
  • Укладку начинают с дальнего левого угла рядами (к торцевой части первой панели в паз вставляется следующая, и подбивается вплотную).
  • Стыки (швы) ламелей каждого последующего ряда смещаются относительно предыдущего на 40-50см.

Как правильно стелить ламинат: распространенные ошибки

В силу различных обстоятельств — незнание основных этапов работы, лень, ограниченность в средствах или времени, использование неквалифицированных или недобросовестных рабочих — встречаются мелкие и даже грубые нарушения технологии укладки, которые со временем обязательно дадут о себе знать.

Наиболее распространёнными ошибками в работе являются:

  • Плохо подготовленная (не подготовленная) подложка. В большинстве случаев перед настилом ламината на основу необходимо уложить гидроизоляционный слой (в некоторых случаях и звукоизолятор), чтобы продлить срок службы покрытия.
  • Укладка на не ровную поверхность. Предварительное выравнивание основы занимает много времени и сил, однако в последующем позволяет избежать деформации пола, и постоянного ремонта.
  • Укладка без герметика в помещениях с повышенной влажностью и без подложки под ламинат. Загерметизированные швы соединения панелей исключают риск попадания (скапливания) влаги под ламинатом и последующего разбухания или вздутия покрытия.
  • Настил вплотную без допуска на свободную укладку. Отсутствие компенсационного зазора у стен ограничивает естественное сезонное сжатие или расширение покрытия и приводит к деформации.
  • Укладка «сырого» неподготовленного материала. Ламинатные панели перед настилом следует подержать при комнатной температуре пару дней (при условии, что она выше 16 °, а влажность около 60%).
  • Настил ламината параллельно с проведением других монтажных работ: покраской, оклейкой обоев и так далее. Повышенная и изменяющаяся влажность не позволит качественно уложить напольное покрытие.
  • Использование подручных средств вместо специальных инструментов. Это приводит к порче внешнего вида, сколам и порче замков.
  • Небрежный уход. Важно помнить, что избыток влаги губителен для ламинатного покрытия.

Если постараться соблюсти все необходимые правила и рекомендации по монтажу, то вполне можно самостоятельно выполнить всю работу, без помощи специалистов.

Как класть ламинат своими руками: деревянный, бетонный пол в фото

Недаром ламинат считается одним из самых удачных вариантов напольного покрытия. Он практичный, функциональный и красивый. Если вы задаетесь вопросом «как укладывать ламинат?», то сразу хочется вас успокоить. Укладывать его очень просто, вы легко сможете это сделать своими руками.

Подготовка к работе

Как класть ламинат: вдоль или поперек? Решайте сами, вот лишь пара подсказок:

Сначала нужно решить, как укладывать подложку под ламинат, так как это важная часть подготовки пола. Положка выполняет множество функций. Во-первых, она выравнивает поверхность основного пола, так как бетонный пол часто отличается неровностями. Во-вторых, подложка спасает от повышенной влажности. Без нее вы вполне можете заполучить грибок. В-третьих, подложка исполняет функции звукоизоляции. Если в вашем доме бетонный пол, и вы не хотите, чтобы соседи снизу слышали каждый ваш шаг, обязательно используйте подложку. Ну и, наконец, подложка – это хороший теплоизолят. Все тот же бетонный пол – это источник холода, от которого простой ламинат не спасет.

Как класть подложку под ламинат? Очень просто! Сначала нужно тщательно очистить и прогрунтовать пол, а затем застелить его пароизоляционной пленкой. А уже на эту пленку можно укладывать непосредственно саму подложку.

Как правильно класть ламинат? Ведь всем нам очень хочется надолго забыть о ремонте, сделав его один раз. А вот если уложить ламинат неправильно, его придется перекладывать в ближайшем будущем. Обратите внимание, весь процесс описан для работы своими руками без привлечения профессионального мастера:

Обратите внимание, что данное напольное покрытие можно укладывать не только на пол, но и на стены. Как положить ламинат на стену самому? Тут есть одно отличие от укладки на пол. Даже если вы выбрали замковый вариант ламината, вам понадобится для дополнительной подстановки использовать жидкие гвозди или же специальные крепежи, которые обычно используют для крепления МДФ панелей. Купить такие гвозди или крепежи можно в любом строительном магазине.

В большинстве наших многоэтажек весь пол бетонный. Как результат – в квартирах зимой очень холодно. Для того чтобы сэкономить на отоплении своей квартиры и просто сделать свою жизнь более комфортной, есть смысл установить теплый пол. Однако возникает вопрос, можно ли делать теплый пол, если вы решили стелить ламинат? Насколько совместимы эти элементы? Несмотря на бытующие мифы, они абсолютно совместимы. Однако нужно учесть некоторые нюансы перед началом работы. Самый важный аспект в данном деле – правильный выбор подложки. Если положка будет слишком толстой, теплый пол утрачивает свой смысл, так как он не будет пропускать тепло. Совсем без подложки теплый пол делать нельзя, так как не будет никакой звукоизоляции.

Соответственно, если вы стелите теплый пол своими руками, выбирайте подложку толщиной 2-2,5 мм. Кстати, обратите внимание, современные технологии позволяют постелить теплый пол и уложить на него ламинат всего за один день, так что вы не будете надолго затягивать ваш ремонт.

Ламинат на кухне

Как правильно укладывать ламинат на кухне своими руками и вообще можно ли его там укладывать? Ответ – да, можно и даже нужно. По сравнению с привычной плиткой, которую часто кладут на кухне, ламинат очень теплый материал. Он намного более приятен для глаз и способен достойно украсить любой интерьер. Однако ламинат на кухне имеет свои требования и, в первую очередь, это влагостойкость, ведь кухня – это то место, где контакта с водой не избежать никак. Кроме того, на кухне лучше стелить ламинат с высокой износостойкостью.

Наиболее оптимальный вариант для кухни – комбинированный пол. В той зоне кухни, где расположены рабочие поверхности и кухонный гарнитур, положите плитку, а в обеденной зоне кухни расположите ламинат. Как видите, высокая влажность на кухне – не помеха для данного замечательного напольного покрытия.

Виниловый ламинат (или как его попросту называют «виниловый пол») – это новое слово современного строительного рынка. Данный вид напольного покрытия имеет массу преимуществ:

Ламинат или паркет?

Напоследок все-таки хотелось бы выяснить, что же лучше: ламинат или паркет? Ведь деревянный паркет – это любимое многими напольное покрытие. Паркет ценят за его природный внешний вид и его натуральность, так как это полностью деревянный вид напольного покрытия. Однако, несмотря на это, паркет все равно уступает ламинату по многим показателям. Давайте рассмотрим недостатки, которыми обладает деревянный паркет:

Как класть ламинат своими руками: деревянный, бетонный пол

Недаром ламинат считается одним из самых удачных вариантов напольного покрытия. Он практичный, функциональный и красивый. Если вы задаетесь вопросом «как укладывать ламинат?», то сразу хочется вас успокоить. Укладывать его очень просто, вы легко сможете это сделать своими руками.

Подготовка к работе

Как класть ламинат: вдоль или поперек? Решайте сами, вот лишь пара подсказок:

  1. Если вы уложите ламинат своими руками перпендикулярно окну, то солнечные лучи будут совпадать с досками и стыковочных швов практически не будет видно.
  2. Если же вы уложите его перпендикулярно окну, то за счет игры света и тени стыковочные швы сразу будут бросаться в глаза.
  3. Впрочем, укладывать ламинат можно и любой другой стороной, которая кажется вам наиболее привлекательной, например, по диагонали.

Процесс укладки

Сначала нужно решить, как укладывать подложку под ламинат, так как это важная часть подготовки пола. Положка выполняет множество функций. Во-первых, она выравнивает поверхность основного пола, так как бетонный пол часто отличается неровностями. Во-вторых, подложка спасает от повышенной влажности. Без нее вы вполне можете заполучить грибок. В-третьих, подложка исполняет функции звукоизоляции. Если в вашем доме бетонный пол, и вы не хотите, чтобы соседи снизу слышали каждый ваш шаг, обязательно используйте подложку. Ну и, наконец, подложка – это хороший теплоизолят. Все тот же бетонный пол – это источник холода, от которого простой ламинат не спасет.

Как класть подложку под ламинат? Очень просто! Сначала нужно тщательно очистить и прогрунтовать пол, а затем застелить его пароизоляционной пленкой. А уже на эту пленку можно укладывать непосредственно саму подложку.

Как правильно класть ламинат? Ведь всем нам очень хочется надолго забыть о ремонте, сделав его один раз. А вот если уложить ламинат неправильно, его придется перекладывать в ближайшем будущем. Обратите внимание, весь процесс описан для работы своими руками без привлечения профессионального мастера:

  1. Ламели (панели ламината) нужно начинать укладывать с дальнего левого угла комнаты. Не забудьте оставить небольшой зазор (около 10 см) возле каждой из стен.
  2. Ламели укладывают поочередно, прикрепляя одну ламель к другой. Существует два вариант крепления: замковый и клеевой. Первый вариант намного удобней, так как позволяет легко снимать ламинат в случае необходимости (например, если вы залили его большим количеством воды).
  3. Если вы укладываете ламели с замками, то опускать их необходимо под углом 45 градусов, постепенно смещая вниз до характерного щелчка.
  4. Ламели укладываются в шахматном порядке со смещением в 40 см. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки.

Обратите внимание, что данное напольное покрытие можно укладывать не только на пол, но и на стены. Как положить ламинат на стену самому? Тут есть одно отличие от укладки на пол. Даже если вы выбрали замковый вариант ламината, вам понадобится для дополнительной подстановки использовать жидкие гвозди или же специальные крепежи, которые обычно используют для крепления МДФ панелей. Купить такие гвозди или крепежи можно в любом строительном магазине.

Теплый пол

В большинстве наших многоэтажек весь пол бетонный. Как результат – в квартирах зимой очень холодно. Для того чтобы сэкономить на отоплении своей квартиры и просто сделать свою жизнь более комфортной, есть смысл установить теплый пол. Однако возникает вопрос, можно ли делать теплый пол, если вы решили стелить ламинат? Насколько совместимы эти элементы? Несмотря на бытующие мифы, они абсолютно совместимы. Однако нужно учесть некоторые нюансы перед началом работы. Самый важный аспект в данном деле – правильный выбор подложки. Если положка будет слишком толстой, теплый пол утрачивает свой смысл, так как он не будет пропускать тепло. Совсем без подложки теплый пол делать нельзя, так как не будет никакой звукоизоляции.

Соответственно, если вы стелите теплый пол своими руками, выбирайте подложку толщиной 2-2,5 мм. Кстати, обратите внимание, современные технологии позволяют постелить теплый пол и уложить на него ламинат всего за один день, так что вы не будете надолго затягивать ваш ремонт.

Ламинат на кухне

Как правильно укладывать ламинат на кухне своими руками и вообще можно ли его там укладывать? Ответ – да, можно и даже нужно. По сравнению с привычной плиткой, которую часто кладут на кухне, ламинат очень теплый материал. Он намного более приятен для глаз и способен достойно украсить любой интерьер. Однако ламинат на кухне имеет свои требования и, в первую очередь, это влагостойкость, ведь кухня – это то место, где контакта с водой не избежать никак. Кроме того, на кухне лучше стелить ламинат с высокой износостойкостью.

Наиболее оптимальный вариант для кухни – комбинированный пол. В той зоне кухни, где расположены рабочие поверхности и кухонный гарнитур, положите плитку, а в обеденной зоне кухни расположите ламинат. Как видите, высокая влажность на кухне – не помеха для данного замечательного напольного покрытия.

Виниловый ламинат

Виниловый ламинат (или как его попросту называют «виниловый пол») – это новое слово современного строительного рынка. Данный вид напольного покрытия имеет массу преимуществ:

  1. Виниловый пол – самый простой, в плане укладки, вариант.
  2. Чтобы положить виниловый пол, не нужны вообще никакие дополнительные материалы и инструменты. Каждая панель такого винилового ламината снабжена особой клейкой лентой.
  3. Стелить виниловый пол можно даже не снимая старое напольное покрытие! Он спокойно лежит на неровном полу.
  4. Стелется такой пол всего за несколько часов.
  5. В отличие от обычного ламината, виниловый не требует установки дополнительной подложки. Он сам по себе является хорошим звуко- и теплоизолятом.
  6. Виниловый пол можно стелить как ванной, так и на кухне, ведь он совершенно не боится влаги.
  7. Виниловому полу присвоен очень высокий, 43 класс износостойкости. Это значит, что он прослужит вам долгие годы.
  8. Внешне виниловый пол выглядит так, будто он изготовлен из натуральной древесины. Вы сможете постелить его даже в классическом интерьере, и никто не заметит, что, на самом деле, ваш пол сделан не из дерева.
  9. Данный вид напольного покрытия экологически чистый и безопасный. Вы без страха можете стелить его в детской комнате.

Ламинат или паркет?

Напоследок все-таки хотелось бы выяснить, что же лучше: ламинат или паркет? Ведь деревянный паркет – это любимое многими напольное покрытие. Паркет ценят за его природный внешний вид и его натуральность, так как это полностью деревянный вид напольного покрытия. Однако, несмотря на это, паркет все равно уступает ламинату по многим показателям. Давайте рассмотрим недостатки, которыми обладает деревянный паркет:

  1. Паркет абсолютно неустойчив к влаге. При длительном контакте с водой он безвозвратно портится.
  2. Паркет способен выгорать на солнце. Он совершенно не подходит для залитых солнцем комнат.
  3. Паркет впитывает все запахи. Если постелить его вблизи кухни, очень скоро ваш пол будет пахнуть крайне непривлекательно.
  4. Любое неосторожное движение может поцарапать паркет. Если вы выберете это напольное покрытие, вам придется ходить по дому в мягких тапочках, а подо всю мебель подкладывать специальные подложки.
  5. Укладывать деревянный паркет своими руками очень трудно. Скорее всего, вам придется обращаться за помощью к профессионалам.
  6. Стоимость паркета очень велика. Это самый дорогой вид напольного покрытия.

Читайте также:  Установка розеток в гипсокартон: монтируем электрику правильно
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector