Установка входных дверей: пошаговая инструкция - Relax-Nk.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Установка входных дверей: пошаговая инструкция

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

  • при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
  • ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
  • защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
  • приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

  • имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.
  • Установка коробки

    В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

    Краткая инструкция по установке двери

    Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

    Способы крепления конструкции

    Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

    Через проушины

    Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

    1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
    2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
    3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

    Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

    Через сквозное отверстие

    Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

    Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

    Через металлические захваты

    Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

    Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

    Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

    Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

    И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

    • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
    • сам процесс производится сверху вниз;
    • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

    Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

    Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

    Окончание монтажного процесса

    Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

    Запенивание необходимо производить с обеих сторон

    1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
    2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
    3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
    4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
    5. При необходимости устанавливают доборы.
    6. Удаляется малярный скотч.
    7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
    8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
    9. Дверное полотно навешивается.

    Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

    Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

    Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

    1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
    2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

    Обвязка проема из металлических уголков

    Установка в деревянном доме

    Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

    1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
    2. В нее вставляется дверная коробка.
    3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.
    Читайте также:  Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков

    Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

    Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

    Установка входной двери без профессиональной помощи

    Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    Подготовка к монтажным работам

    Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    Пошаговый демонтаж двери

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    Подготовка проема к установке

    После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    Схема подготовки дверной коробки следующая:

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
    • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
    • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
    • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

    Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

    Расширение проема

    Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

    p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

    • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
    • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

    Сужение проема

    В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

    p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

    • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
    • Сужение бетонированием.
    • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

    Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

    Установка железной двери

    Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    • как отличная защита от грабителей;
    • как хорошая изоляция звука и тепла;
    • как привлекательный элемент декора.

    Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

    p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

    Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

    p, blockquote 14,1,0,0,0 –>

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    Подготовка двери

    Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

    p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

    При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

    Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

    p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    Варианты крепления двери

    Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

    p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

    • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
    • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
    • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

    p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

    Последовательность монтажа входных дверей

    Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

    p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

    • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
    • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
    • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
    • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
    • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
    • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

    Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

    Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

    Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
    • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

    При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

    • Специальной закладной деталью;
    • Стальным механизмом;
    • Деревянным сооружением.

    Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

    p, blockquote 27,0,0,0,0 –> p, blockquote 28,0,0,0,1 –>

    При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

    Как установить входную металлическую дверь своими руками

    Несмотря на кажущуюся сложность, установка входных дверей своими руками – работа, которая по силам каждому желающему. Сплошь встречается реклама и уверения, что ее должны делать исключительно профессионалы. Это логично, ведь это деньги, которые каждый хочет заработать. Но если есть желание сэкономить пару-тройку тысяч, достаточно воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже, где подробно описан процесс установки входных металлических дверей. Причем в данном случае полностью исключен риск брака ведь, только собственник относится ко всему, что делает, с должной ответственностью.

    Материалы и инструменты

    Мнение, что работы начинаются с промеров, ошибочно. Точнее, данное утверждение имеет смысл, если речь идет о ремонте в новостройке. В остальных случаях установка металлической входной двери – процедура, состоящая из нескольких этапов. Когда жилплощадь не заселена, и дверная коробка устанавливается впервые, замерить проем ничего не помешает. В противном случае возможны ошибки, а отклонение в пару сантиметров становится большой проблемой, а иногда даже критичной.

    Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.

    Читайте также:  Двойные шторы в интерьере: фото идеи

    Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:

    1. Закупка материалов, инструментов, реквизита.
    2. Демонтаж старого дверного оборудования.
    3. Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
    4. Замерить габариты будущей дверной коробки.
    5. Оформление заказа на изготовление новой двери.
    6. Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
    7. Завершающие мероприятия, проверка надежности.

    Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:

    1. Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
    2. Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
    3. Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
    4. Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
    5. Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
    6. Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.

    Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.

    Шуруповерт ускорит процесс демонтажа/монтажа. Также до того, как установить железную дверь, побеспокойтесь, чтобы под рукой была болгарка с лазерным диском, молоток, отвес, уровень. Пригодится набор головок накидных ключей с воротком, трехметровая рулетка, долото. Сварочный аппарат можно взять в аренду. А для увлажнения поверхности стен используют водяной распылитель. Пыль удаляют при помощи щетки. Кладочный раствор накладывают мастерком, а для приготовления используется специальная емкость.

    Подготовка дверного проема

    Важно, чтобы все перечисленное в предыдущем разделе было заготовлено и закуплено. Монтаж металлической двери начинают после демонтажа старой. Но это когда новая уже заказана и доставлена. Иногда ошибаются даже мастера, и если что-то пойдет не так, придется жить в незапертой квартире 2-3 дня. Этого достаточно, чтобы подогнать размеры и завершить монтажные работы.

    Демонтаж старой двери

    Сначала отсоединяется полотно. Когда крепеж выполнен с применением разборных петель, его поддевают монтировкой, приподнимают, и снимают. Неразборные механизмы отвинчивают отверткой. Винты находятся на торцевой грани. Вертикальные стойки коробки распиливают посередине, и по частям удаляют при помощи ломика. Если лудка выполнена из стали, пользуются болгаркой, чтобы перерезать анкеры и проушины. Следите, чтобы при выполнении работ не пострадала стена.

    Подготовка проема

    Для правильной установки входных дверей необходимо удалить все, что осталось на стеновых панелях. Снимается штукатурка, монтажная пена, утеплитель, детали крепежа и т.д. отвесом и уровнем определяют вертикальность торцов стены. Если они завалены внутрь, придется перфоратором устранять дефект. Так называемая четверть демонтируется. Ее режут болгаркой на участки и выбивают молотом. Работа пыльная и шумная, но необходимая. Весь периметр осматривается на наличие иных дефектов.

    Выступающие участки удаляют. Старый порог снимают, а на его место укладывают новый. Альтернатива – заливка бетонной стяжки с последующим выравниванием по уровню. Если выявлены трещины, раковины, пустоты, их заделывают цементным раствором.

    После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. Это необходимо, чтобы уберечь материалы от воздействия влаги и паразитов. Только после этого приступают к замерам, когда ничего не мешает, и окончательные габариты определены.

    Замер и заказ двери

    Ширину замеряют в трех горизонталях: сверху, вдоль пола и посередине. Высоту в двух – рядом со стенами. После этого в расчет закладывают минимальные значения полученных результатов, от которых с каждой стороны необходимо отнять по 40-50 мм. Это технологически зазоры, необходимые для установки входных металлических дверей своими руками.

    Также определяются места для установки навесов. Сразу подумайте, с какую сторону будет открываться полотно. Можно подготовить эскиз с нанесенными размерами, что поможет изготовителю при производстве.

    Пошаговая инструкция по монтажу

    Существует три эффективных способа установки металлических дверей своими руками.

    Применяются анкерные болты, если коробка оснащена специальными технологическими отверстиями. Также можно вбить в стену арматуру, и приварить к ней проушины. Металлические захваты – изделия, специально разработанные для конкретной модели. Сначала устанавливается коробка, затем врезаются навесы, и уже после крепится полотно. При этом лудка должна иметь не менее 10 точек крепежа: по три по бокам, две сверху и столько же снизу.

    Крепление коробки на анкерные болты

    Практически все стандартные модификации предполагают именно такой способ крепежа. Алгоритм монтажа входной двери в частном доме или квартире в данном случае предполагает:

    1. Все элементы, включая полотно, замки, ручки, собираются и проверяются на плавность хода и свободность открытия.
    2. Коробку высвобождают, сняв все лишнее, так как оно будет мешать на последующем этапе сборки конструкции.
    3. Ее устанавливают в проем, поставив на 1,5-сантиметровые подкладки. С помощью ответа добиваются вертикального положения.
    4. Клиньями достигается фиксация. Их закладывают между лудкой и стеной, полом и потолком, чтобы конструкция не двигалась.
    5. Навешивается полотно, которое необходимо открыть на 45 градусов. Если все сделано правильно, оно останется в таком положении.
    6. Его снова демонтируют, а сквозь технологические отверстия сверлят углубления под анкера после удаления утеплителя.
    7. Молотком вбивают анкерные крепежные элементы до характерного щелчка. Не переусердствуйте с силой, чтобы их не повредить.
    8. Ключом с накидной головкой ввинчивают анкер и затягивают до упора. Смазывают петли. Устанавливают полотно, укладывают утеплительный материал.

    Важно после постановки каждого анкера проверять вертикальность, чтобы не допустить перекосов. Окончательная проверка предполагает осмотр, закрытие, открытие, работу ручек и замков.

    Монтаж дверной коробки сваркой

    В основном самостоятельный монтаж входной двери выполняется, как сказано выше, разве что не придется вбивать и закручивать болты. В стене высверливают отверстия, куда загоняют арматурные штыри. После сварочным полуавтоматом приваривают их к проушинам.

    Важно правильно вымерять месторасположение прутьев. После фиксации каждого соединения проверяют, чтобы лудка оставалась вертикальной. Проверка выполняется в той же последовательности, описанной в пошаговой инструкции для предыдущего способа.

    Крепление коробки с помощью захватов

    Перед тем, как установить входную дверь, обратите внимание на качество материалов стен и их толщину. Если ширина меньше 15 сантиметров, устанавливают железную обрешетку. Затем сваривают ее с дверным каркасом. К блоку приваривают пластины, которые со стороны помещения должны доставать до решетки. После выравнивания его распирают клиньями, а затем окончательно крепят, периодически проверяя, чтобы вертикальная ось оставалась перпендикулярной горизонту.

    Установка фурнитуры

    Запорные механизмы, рукоятки, навесы должен установить производитель. Часто спрашивают, как правильно ставится входная дверь, если этого не было сделано? Особенность в том, что фурнитура монтируется до начала работ. Рукоять для отпирания может крепиться на планку и розетку. Последний случай сейчас используется повсеместно. Для данного типа работ:

    1. Отсоедините планку (розетку).
    2. Врежьте квадрат в полотно.
    3. Подсоедините ручки с обеих сторон.
    4. Вкрутите саморезы (идут в комплекте).
    5. Поставьте шпильки в гнезда.
    6. Наденьте розетки на посадочные места.

    Убедитесь, чтобы ручки свободно поворачивались, приводя в движение ригель. После постановки двери на петли, обратите внимание, чтобы для отпирания и запирания не приходилось прикладывать чрезмерные усилия.

    Завершающий этап

    После установки металлической двери зазоры и пустоты вокруг коробки заполняются строительной пеной. Это и утеплитель, и герметик, и дополнительный крепеж. Предварительно из пазух удаляется пыль, а бетон или кирпич смачивается водой.

    Изнутри устанавливается ограждение из скотча или пленки, чтобы исключить попадания пены в квартиру. На обналичник, установленный снаружи, через технологический просвет наносится тонкий слой пенного заполнителя. Использовать цементный раствор или штукатурку тоже можно, но это обойдется дороже, займет больше времени, так как процесс трудоемкий.

    Отделка

    Откосы также придется делать собственными усилиями. Для этого пользуются строительными штукатурными смесями. Отличная альтернатива – постановка доборной планки, которая часто включается в комплект поставки. Если производитель ее не предусмотрел, закажите этот элемент отдельно.

    Изделия Эконом-класса требуют большего внимания. Установить входную дверь в квартиру и отделать ее периметр мало. Придется подкрашивать торцы. Использовать лучше порошковые красители.

    Заключение

    Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.

    Важно, чтобы геометрия проема была правильной. Вокруг лудки должен быть технологический зазор.

    Его заполняют пеной. Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце. Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.

    Видео по теме

    Пользуясь мастер-классом от профессионала, вы без труда сможете вставить входную дверь своими руками и выполнить отделочные работы. Здесь вы увидите лично, как правильно это делает специалист. Он станет личным наставником на всех этапах монтажа. Просмотрите видео полностью, а в процессе пользуйтесь информацией как рекомендациями. Делайте все так, как показано в ролике, и дверь прослужит долго.

    Установка металлической входной двери своими руками

    Особо стойкие и долговечные, нерушимые стальные двери неуклонно вытесняют своих деревянных и древесно-стружечных собратьев из всех сфер современной строительной индустрии. Массивные и крепкие, металлические двери, надежно защищают жилье от несанкционированных вторжений и потому наши соотечественники охотно ставят их в своих городских квартирах и частных загородных домах, причем зачастую в целях экономии делать это предпочитают своими руками. В действительности самостоятельная установка входной стальной двери не составляет проблем для человека в достаточной мере обладающего нужными строительными навыками, ну а малоопытным новичкам правильно справиться с этой работой поможет пошаговая инструкция в нашей статье, выполнение особо сложных действий можно освоить с помощью видео.

    Читайте также:  Компрессор для септика: виды, как выбрать и установить

    Как установить входную стальную дверь: инструкция

    Все работы по установке входной стальной двери подразделяются на 3 стандартных базовых этапа:

    • подготовительные операции, включающие в себя подбор инструментов, демонтаж старой двери и подготовку дверного проема;
    • монтажные работы – установка и крепление дверной коробки, навешивание двери;
    • финишные процедуры, к числу которых относится проверка и отлаживание работы замков, корректировка хода дверного полотна, заделывание технологических зазоров.

    Совет! Металлический дверной блок – конструкция громоздкая и весьма тяжеловесная, поэтому для его установки вам непременно понадобится сноровистый мускулистый помощник.

    Этап 1 — подготовка

    Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

    Для работы вам понадобятся:

    • перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
    • угловая шлифмашина (болгарка);
    • отвес и строительный уровень;
    • кувалда и молоток;
    • рулетка и разметочный карандаш;
    • средней величины ломик или большой гвоздодер;
    • топор, ножовка по дереву и кусок доски;
    • несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

    Шаг 2. Демонтаж старой двери.

    1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

    2. В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания.

    3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

    Шаг 3. Подготовка проема.

    1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

    2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

    3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

    4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

    Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

    5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

    6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

    Этап 2 — монтажные работы

    Шаг 1. Монтаж коробки.

    1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

    2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

    3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий , и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

    Важно! Если производитель в целях экономии не сделал в раме вашей новой двери отверстия под болты, просверлите их самостоятельно еще до начала установки коробки. Стандартное количество отверстий – по 3 шт. на вертикальных стойках и по 2 на горизонтальных.

    4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

    Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.
    Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

    Шаг 2. Навешивание двери.

    5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

    6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

    7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.

    Этап 3 — финишная отделка

    Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

    1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

    2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

    3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

    4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

    5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

    Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

    1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

    2. Пустоты между коробкой и стенами задуйте монтажной пеной или плотно заполните густым цементным раствором.

    3. На следующие сутки осторожно срежьте излишки застывшей пены, удалите скотч и защитную пленку, и закройте шов декоративными наличниками.

    На этой технологической операции процесс установления стальной двери оканчивается, дальнейшая же ее отделка зависит от ваших личных эстетических предпочтений.

    Установка входной металлической двери — видео

    Установка входных металлических дверей. Сам себе мастер

    Не важно, по какой причине вам необходимо поменять дверь. Важно, чтобы установка металлических входных дверей была произведена по всем правилам. Вот об этих правилах и способах установки и поговорим подробнее.

    Надеемся, что после прочтения статьи вы примете верное решение — заняться монтажом самостоятельно или все же оставить эту работу профессионалам, но внимательно контролировать процесс.

    Выбираем дверь

    Чтобы установить новую входную дверь, её сначала нужно купить или заказать. А чтобы сделать это, нужно решить, как эта дверь будет открываться: направо или налево, в сторону улицы или в квартиру.

    Для этого необходимо удостовериться, что выбранный вариант будет удобен для вас, но не помешает соседям открывать собственную дверь, и не будет препятствовать свободному проходу по общему коридору.

    Следующий этап — выбор материала и конструкции двери (см. Как выбрать дверь металлическую). Советуем не рассматривать слишком тяжелые конструкции — их вес ещё не гарантирует надежность и качество, а массивная дверь может просесть и перекоситься от собственной тяжести, привести к быстрому износу петель.

    Также следует изучить реальные размеры, глубину и надежность дверного проема. Часто случается так, что установка входных дверей металлических производится в проем, в котором до этого стояла деревянная «советская» дверь.

    И во время её демонтажа обнаруживается, что новую дверь невозможно надежно закрепить в хлипких стенах, или что проем оказался намного шире, чем требуют правила монтажа. Его приходится усиливать (см. Как выполняется усиление дверного проема), закладывать кирпичом или, наоборот, расширять. Или покупать другую дверь.

    Переходим к процессу

    Итак, дверь заказана, изготовлена, оплачена и доставлена на место. Что делать дальше? Как установить входную металлическую дверь? Какие инструменты для этого потребуются?

    С них и начнем, без нужных инструментов за работу не стоит даже браться .

    • Сварочный аппарат иметь очень желательно, но не обязательно, если крепление дверной коробки будет производиться анкерными болтами. И если петли к двери уже приварены.
    • Болгарка — может потребоваться для демонтажа старой металлической двери.
    • Дрель и шуруповерт.
    • Молоток, ножовка, ломик — тоже для демонтажа, но деревянной двери. Если у вас чистый новый проем, они не понадобятся.
    • Клинья — для фиксации коробки в проеме.
    • Монтажная пена. Для двери стандартного размера достаточно одного баллона.

    Демонтаж старой двери

    Понятно, что если в проеме стоит старая дверь, её нужно удалить. Для этого сначала снимают дверное полотно, приподнимая его до уровня, когда верхняя петля соскакивает с нижней.

    Если петли неразъемные, вооружайтесь шуруповертом и выкручивайте саморезы из петель.

    Затем демонтируйте коробку. С деревянной все просто: удалите из неё все крепежи и выломайте ломиком. Предварительно коробку можно распилить.

    Металлическую коробку, установленную в проем с помощью приваренных к ней штырей, вытащить сложнее. Придется отбить штукатурку вокруг коробки и распилить штыри болгаркой.

    Но и это ещё не все. Установка входной металлической двери возможна только после очистки проема от торчащих из него кусков кирпича и штукатурки, старой теплоизоляции и любых непрочно держащихся элементов. Возможно, проем придется усилить. Но об этом уже говорилось выше.

    Варианты установки

    Чтобы дверь держалась крепко и не поддавалась взлому, необходимо в первую очередь прочно зафиксировать в дверном проеме коробку.

    Сделать это можно двумя способами:

    • Посредством монтажных пластин
    • Через отверстия в самой коробке

    Первый вариант предпочтительнее. Как установить входную дверь металлическую этим способом? Для этого нужно заранее позаботиться о том, чтобы к коробке с той стороны, которая будет смотреть в квартиру, были приварены стальные пластины с монтажными отверстиями.

    Дверная коробка устанавливается в проем таким образом, чтобы её отбортовка легла на наружную стену, а монтажная пластина — на стенку проема. В отверстие в ней в процессе установки будут устанавливаться крепежные элементы.

    Между коробкой и стеной с обеих сторон необходимо оставить зазоры в 15–20 мм.

    Вариант с креплением коробки через сделанные в ней самой отверстия возможен только в том случае, если толщина проема достаточно большая — больше 160 мм. Иначе вашу дверь будет легко вышибить или вырвать из стены.

    К этому способу монтажа прибегают лишь в том случае, если установка металлической входной двери желательна не вровень с наружной стеной, а в глубине проема.

    Изготовители металлических дверей не всегда предусматривают монтажные отверстия в коробке. Если на вашей двери их нет, придется просверлить их самостоятельно, вооружившись дрелью.

    Монтажный зазор при этом варианте установки можно делать меньше, чем в первом случае — от 5 до 15 мм. Также возможна комбинация двух описанных вариантов монтажа металлической двери, если её конструкция позволяет сделать это.

    Независимо от выбранного способа установки, фиксируют коробку к стене анкерными болтами длиной не менее 120 мм. Вместо них часто используют стальные штыри той же или большей длины.

    Установка

    О том, как установить металлическую входную дверь, подробно описано ниже:

      Установите металлическую коробку в проем, зафиксировав её деревянными клиньями как минимум в четырех местах — в верхней и нижней части обеих боковых стоек.

    Внимание! Во время установки коробки не перепутайте петельную и замковую стороны, иначе дверь будет открываться не в ту сторону.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector